DE LOS PROBLEMAS CON EL ALBARIÑO Y UNA DECEPCION

Salimos de Santiago por la tarde y reanudamos el camino hacia Cambados.
El Parador conserva ese aire señorial y decadente de las antiguas casonas blasonadas; en este caso ocupa el Pazo de Bazán, del s. XVII, mandado construir por el clérigo Pedro Bazán Torres (tío lejano de Emilia Pardo Bazán). Y si no fuera por los frondosos árboles de la entrada, tendríamos unas magníficas vistas al mar.

Siguiendo la recomendación de la oficina de turismo (a escasos metros de la puerta) nos acercamos al barrio pesquero de Santo Tomé (desde mi punto de vista, no merece el largo paseo). Deshacemos el camino para visitar el casco antiguo, y aunque hay calles y edificios interesantes, lo cierto es que me esperaba algo más.

Pasamos ante el Pazo de Fefiñanes (principal tesoro de la villa, de impresionante tamaño). Fue construido por un consejero de Felipe II y se convirtió en la casa de los vizcondes de Fefiñanes en los siglos XVI-XVII.

La misma plaza alberga la iglesia de San Benito (de la misma época que el Pazo), en la esquina opuesta.

Supongo que quizás sea el cansancio que arrastramos de Santiago, o que no hemos sabido valorar en su justa medida a esta conocidísima localidad costera.

Regresamos al hotel, donde disfrutamos de su excelente cocina. Mi "caldo marinero" resucitaría a un muerto; denso y contundente, con abundantes tropezones de marisco y migas de pescado. Realmente sabroso.
Aunque lo peor de todo es, sin duda, lo tremendamente rápido que se "sube" el Albariño por estas tierras (o que mi equipamiento enzimático para metabolizar el alcohol viene defectuoso de fábrica).

Martes 19 septiembre.

Dejamos atrás Cambados en dirección a Pontevedra, haciendo una parada en Combarro. No defrauda la villa marinera. Imagino que en plena temporada estival es imposible pasear por su casco histórico, pero septiembre ofrece una absoluta tranquilidad.

Las casas del muelle son tremendamente singulares, alineadas y con su hórreo respectivo (se conservan unos 30) ante ellas, bien pegados al mar, dejando entre uno y otro el espacio suficiente para improvisar un angosto embarcadero. Su función era la de almacén de aperos de pesca así como secaderos de boquerones, sardinas y demás pescados. Inevitable pensar lo estupendo que debe de ser cenar en un lugar como éste de la fotografía:

La localidad fue declarada "Conjunto de interés artístico y pintoresco" en 1972. Al parecer, esta agrupación característica se debe al intento de aprovechar al máximo las tierras fértiles, lo que motivó la construcción de las casas al mismo borde del mar, apiñadas y acopladas en el terreno rocoso. Las callejuelas posteriores esconden multitud de rincones agradables, placitas diminutas y típicos cruceiros.

Continuamos hasta Pontevedra para visitar su precioso casco histórico repleto de plazas encantadoras. Las ruinas de Santo Domingo corresponden al convento construido en 1382 (gótico gallego). Cárcel de mujeres, hospicio, escuela de párvulos... hasta verse inmerso en el ruinoso estado que tiene hoy. Más aún, se cuenta que a mediados del s. XIX se utilizaron parte de sus materiales para el pavimentado de las calles. Menudo sacrilegio. Los múltiples intentos de derribo por parte de las instituciones se ven frenados (por fin) en 1895.

Multitud de casas blasonadas y edificios bien conservados asoman a lo largo del paseo.

Destacaría en especial el encanto de sus plazas: la Praza da Ferreria, la de la Verdura,etc... Escogemos la recoleta Praza da Leña para hacer un alto en el camino y picar algo rápido (unas ricas navajas y un revuelto de setas regados con una cerveza bien fría). Se denomina así por ser la zona donde se vendía la leña antiguamente:

Reanudamos camino hasta Baiona.

El acceso al Parador Nacional Conde de Gondomar es precioso, atravesando los jardines "encajados" en el recinto amurallado. La localización es inmejorable, en lo alto de una península rodeada de pinos y con vistas al mar y al pueblo. Es un edificio enorme, a medio camino entre fortaleza y casona señorial.

Ya existía la muralla en el s. II a.C. Fue albergue de Almanzor (se desconoce si antes o después el saqueo de Santiago de Compostela) para reconvertirlo tras la Reconquista en muralla durante las guerras hispano-portuguesas y terminar por convertirse en la sede del gobierno de la villa en època de los Reyes Católicos, albergando el castillo del gobernador, el Consistorio y el convento franciscano. Dicen que Baiona ostenta el privilegio de ser la primera villa en recibir noticias de la aventura de Colón: aquí atracó La Pinta antes de que La Niña lo hiciera en Lisboa.

Llegaron después los saqueos del pirata Drake, a los que puso freno el joven conde de Gondomar, que sería nombrado gobernador perpetuo de Felipe II en estas tierras (además de gobernador de Valladolid y embajador ante Francia, Inglaterra y Alemania).

Cuenta también la leyenda que en la Torre del Príncipe habitó, un vástago de la dinastía de los Austrias que ocultaba su identidad con una máscara de hierro, en cuya historia se inspiró Alejandro Dumas para escribir su novela.

El hall es impactante: una enorme escalera de piedra presidida por dos armaduras nos transporta mentalmente a una época de palacetes y escudos blasonados.

Dejamos las maletas y nos vamos a pasear por el recinto: el olor del mar, la brisa y el paisaje son ideales para desconectar al 100%.

La cena, como siempre, a la altura de lo que ofrece "Paradores"; mis vieiras con picadillo de verduras entran por los ojos nada más llegar a la mesa, lo mismo que las filloas rellenas de manzana. El Albariño, de nuevo, nubla el sentido.